Alors que l’industrie de la bière artisanale ressemble parfois à un hors-bord, passant de versions saisonnières à des styles hybrides de courte durée, le secteur du vin est un pétrolier en comparaison – fixé à sa manière et ne changeant pas de direction à tout moment. Mais en passant en revue les 10 dernières années, nous avons réalisé que les choses évoluent un peu plus vite dans le monde du vin qu’on ne pourrait l’imaginer. Beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons dit au revoir aux augts et emménagé dans les années 2010. Un certain nombre de tendances ont défini la décennie, allant d’une montée en popularité de certaines catégories et de certains styles à des technologies innovantes, des mises à niveau des emballages et des débats philosophiques qui non seulement ont divisé les amateurs de vin, mais ont saisi les médias grand public. Voici la liste de VinePair des six tendances viticoles les plus importantes de la décennie. Le rosé vient de nulle part pour devenir le béguin ultime de l’été. En 2018, les ventes de rosé provençal, cœur spirituel de la catégorie des rosés, ont dépassé les 2 millions de caisses aux États-Unis, selon l’agence gouvernementale française Business-France. Au début de la décennie, ce chiffre n’était que de 123 000 cas en comparaison. Et ce n’est pas seulement le rosé provençal qui a connu une flambée. À l’été 2017, les données de Nielsen évaluaient la catégorie globale des rosés à 207 millions de dollars aux États-Unis, après une croissance de 53% des ventes en volume par rapport à l’année précédente. Selon Elin McCoy de Bloomberg, une bouteille de vin sur 36 que les Américains ont bu en 2017 était un rosé. » L’augmentation de la demande de vin rosé est le produit d’une combinaison de facteurs. Avec des bouteilles et des étiquettes attrayantes et les teintes roses éblouissantes du vin à l’intérieur, le rosé est devenu non seulement une boisson, mais un mode de vie pour les buveurs avertis des médias sociaux. Le succès de Rosé a rapidement apporté des cocktails glacés avec des noms intelligents (frosé, n’importe qui?) Et des pop-ups d’été conçus, dans leur essence même, pour attirer les utilisateurs d’Instagram. Ce phénomène a également été favorisé par la culture des célébrités, Cours d’œnologie avec le rosé surnommé Hampton’s Water »en raison de sa popularité dans l’une des communautés les plus exclusives d’Amérique. De nombreux noms de premier plan ont également fait leur apparition, avec des sorties de Brad Pitt et Angelina Jolie, John Legend et Jon Bon Jovi, qui ont poussé le surnom ironique un peu plus loin, appelant sa sortie Diving Into Hampton Water . » La dernière année de la décennie a été marquée par des acquisitions notables de deux des principales marques de la catégorie. En décembre, le conglomérat français LVMH a acquis une participation majoritaire dans Château d’Esclans, le producteur de Whispering Angel, le plus vendu, le plaçant dans un portefeuille de luxe avec des noms tels que Château d’Yquem, Château Cheval Blanc, Krug et Dom Pérignon Whispering Angel était devenu le vin français n ° 1 aux États-Unis dans la décennie qui a suivi ses débuts en 2007, selon les données de Nielsen. Il représente désormais 20% de tout le rosé provençal consommé dans le pays. Parallèlement, en juillet 2019, le plus grand producteur de bière au monde, Anheuser-Busch InBev, a annoncé qu’il achetait White Girl Rosé. L’idée originale de l’influenceur Instagram Josh Ostrovsky, alias The Fat Jew, ainsi que d’Alexander Ferzan et des frères David Oliver Cohen et Tanner Cohen, la marque lancée sous l’égide de Swish Beverages en juillet 2015, et a remporté un large succès grâce à la maîtrise des médias sociaux d’Ostrovsky et les frères Cohen. Il n’est pas surprenant que les deux principales marques de la catégorie en 2020 soient contrôlées par deux des conglomérats d’alcools les plus puissants du monde. Mais le fait que le rosé ait réussi à transcender le statut et les prix – illustré par les deux acquisitions contrastées – est un destin impensable au début de la décennie. Naturel »devient le terme le plus argumenté de l’histoire du vin. Aucun autre mot dans l’histoire du jus de raisin vinifié n’a suscité autant de divisions, de débats et de dogmes que le terme de vin naturel. Mentionner même la catégorie non officielle, c’est suivre une ligne de réponse passionnée et de réaction en ligne; Commençons donc par clarifier certaines choses: oui, le terme vin naturel « fait allusion à une philosophie d’idéologie viticole dont les racines plongent beaucoup plus profondément que le 1er janvier 2010. Et oui, naturel » signifie différentes choses pour différentes personnes, alors qu’actuellement ne détenant aucune définition légale comme le fait le Champagne ou le Grand Cru Bourgogne. (Librement définis, ceux qui s’intéressent au vin naturel acceptent le terme comme signifiant des vins élaborés par une intervention minimale, à la fois dans le vignoble et la cave. La plupart des professionnels du vin qui défendent le style rechercheraient un style de vin propre, exempt de tout défaut ou funky ».) Mais d’un point de vue culturel et basé sur les données, la montée du vin naturel peut absolument être liée aux 10 dernières années, en particulier aux dernières années de la décennie. Un regard sur les données de Google Trends remontant à 2004 (le plus loin que le moteur de recherche le permette) montre qu’entre le 1er janvier 2004 et juillet 2016, les recherches sur le thème Vin naturel « ont enregistré une ligne plate sans particularité sur le graphique. Puis, après un pic spectaculaire en septembre 2016, le terme a connu une forte tendance à la hausse, culminant à son pic actuel à la fin de la décennie. Au cours des années 2010, de nombreux ouvrages écrits, y compris des livres et des articles d’auteurs comme Alice Feiring et Marissa Ross, ont cherché à éduquer les consommateurs sur le style ou la catégorie. Pendant ce temps, des sommeliers comme Pascaline Lepeltier MS ont mené la révolution naturelle sur le sol, dans des restaurants comme le Rouge Tomate de NYC, désormais fermé. La décennie a également vu le lancement réussi et l’expansion ultérieure de salons internationaux du vin naturel tels que RAW WINE. Créée et organisée par Isabelle Legeron MW, cette année a marqué la quatrième édition du salon à New York. La montée du vin naturel a également coïncidé avec (ou peut-être alimenté?) Un intérêt croissant pour les techniques de vinification anciennes, notamment les vins d’orange en contact avec la peau fermentés dans de grandes amphores. Pour certains, un argument pourrait être avancé pour décrire ces techniques comme étant minimes par conception, tandis que pour d’autres, les profils organoleptiques géniaux que ces processus fournissent déforment entièrement la catégorie naturelle. Avec un intérêt croissant vers la fin de la décennie, plusieurs articles visaient à clarifier le sens du terme. Au lieu de cela, ils ont apporté plus de confusion tout en alimentant simultanément un intérêt fou. Lorsqu’un article notable du New York Times a lié le vin naturel à la culture du bien-être en juin 2019, de nombreuses publications, dont celle-ci, ont remis en question les nombreuses inexactitudes de cette idée. (L’article du Times a ensuite été mis à jour avec trois corrections distinctes.) Ensuite, dans ce qui doit sûrement être le dernier article de grande envergure de la décennie sur le sujet (encore une fois dans le Times), le titre posait la question: le vin naturel est-il mort? Rédigé par Feiring, malgré les affirmations apparentes de son titre, l’article n’a pas prédit un déclin de la tendance, mais a plutôt mis en lumière certains des plus grands problèmes rencontrés par la catégorie à la fin d’une décennie mouvementée. Sans aucune contrainte légale, le terme «naturel» est rapidement adopté (ou du moins évoqué) par les marques de vin d’entreprise et indépendantes. Alors que ces entreprises profitent de la popularité du terme, les producteurs qui pratiquent véritablement des techniques à faible intervention doivent maintenant faire face à une bataille encore plus grande pour se distinguer et distinguer leurs idéaux. Peut-être pourraient-ils bénéficier de l’adoption d’une nouvelle terminologie plus spécifique pour 2020; mais de toute façon, c’est un débat qui va sûrement se poursuivre pendant des années. Les mélanges rouges riches en alcool et en sucre à teneur élevée en résidus prouvent que l’Amérique a le goût sucré. En Amérique, il y a une certaine stigmatisation autour des vins doux et professant sa préférence pour la catégorie. Mais la dent sucrée du pays a été révélée à une écrasante majorité par la montée et la domination de la catégorie des mélanges rouges ». En 2018, la catégorie, qui est dominée par les vins contenant des niveaux élevés d’alcool et de sucre résiduel, représentait près de 11% des ventes de vin hors établissement en volume aux États-Unis, selon les données de Nielsen En termes de vin rouge, c’était le deuxième catégorie la plus populaire derrière le Cabernet Sauvignon, et la troisième au classement général derrière le Chardonnay, qui a remporté la première place. Des marques comme The Prisoner, qui a été lancée en 2003 avec un PÉR d’environ 40 $, ont contribué à ouvrir la voie au succès de la catégorie. Mais ce sont les produits de base des supermarchés à bas prix et l’émergence d’une marque en particulier qui ont frappé le circuit de la saccharine. Lancé par E&J Gallo en 2010, Apothic est un assemblage californien de Merlot, Syrah et Zinfandel Arrivant avec un énorme 16 grammes par litre de sucre résiduel, il incarne les vins riches et opulents qui ont connu une croissance à deux chiffres répétée au cours de la seconde moitié de la décennie. Comparé à The Prisoner, il se vend à seulement 10 $ la bouteille. En 2017, Apothic est devenue l’une des quatre seules marques de vin de table à 10 $ et plus à afficher des ventes au détail aux États-Unis supérieures à 400 millions de dollars, selon Shanken News Daily. Avec des ventes de 3,4 millions de caisses la même année, Apothic était la plus grande marque de vin en volume dans le segment supérieur à 10 $. » Qui a dit que nous n’aimions pas les vins doux dans ce pays? Les sommeliers aident à renommer des régions entières. Passant des tendances de consommation plus larges à un phénomène axé sur le commerce, la dernière décennie a également vu des régions viticoles auparavant sous-estimées attirer l’attention internationale, en raison de leur popularité dans le commerce du vin, en particulier les sommeliers. Le plus notable était le Beaujolais, qui jouissait d’un changement de nom presque complet. Synonyme depuis des décennies de Nouveau (une sortie annuelle, juste fermentée), au cours des 10 dernières années, la région s’est sans doute mieux associée à des vins du Cru Beaujolais de haute qualité. Fabriqués à partir de raisins Gamay cultivés dans 10 appellations (ou Crus ”), ces vins – en particulier ceux du célèbre Gang of Four” – ont transformé l’image de l’industrie viticole mondiale de la région, élevant sa réputation à l’un d’un terroir de classe mondiale, capable de produire des bouteilles sérieuses. Pendant un certain temps, le Cru Beaujolais était un conseil d’initié comme une alternative abordable aux vins rouges de Bourgogne à prix stratosphérique.Mais avec l’augmentation de son stock, les bouteilles sont devenues plus difficiles à trouver et les prix de ceux des meilleurs producteurs ont plus que doublé. Bien que quelque peu décourageant, il a fourni la preuve que le changement de nom de la région était terminé. D’autres régions qui ont également apprécié la touche Midas de la culture somm dans la dernière décennie comprennent la vallée de la Loire et le Jura. Le champagne a également bénéficié d’une attention considérable de la part des sommeliers, en particulier des petits producteurs-producteurs qui pratiquent des techniques d’agriculture biologique ou biodynamique. Le vin en conserve introduit une révolution de l’emballage qui pourrait bien résister à l’épreuve du temps. Le secteur du vin en conserve s’est annoncé comme une catégorie sérieuse sur le marché américain en 2016, lorsque les données de Nielsen ont fait état d’une augmentation de 125% des ventes d’une année à l’autre. Bien que partant d’une base certes modeste (la catégorie avait à peine trois ans), les chiffres représentaient le segment du vin à la croissance la plus rapide aux États-Unis.Les ventes ont totalisé 14,5 millions de dollars au cours de l’année se terminant le 18 juin 2106, et la valeur de la catégorie a plus que doublé. depuis. À la fin de la décennie, il ne montre aucun signe de ralentissement. Le succès de la catégorie peut être attribué à un certain nombre de marques, notamment les vins Sofia appartenant à Family Coppola, Union Wine Co. d’Underwood, Infinite Monkey Theorem et Bridge Lane. L’attrait de l’emballage, quant à lui, vient de sa commodité, de son prix abordable et de son manque de prétention. Depuis 2017, VinePair réalise chaque année une dégustation estivale des vins en conserve les plus répandus. Nous pouvons noter que la qualité du vin à l’intérieur de l’emballage innovant s’est considérablement améliorée au cours de ce court laps de temps, même si elle reste un peu en deçà des bouteilles traditionnelles. La commodité de l’emballage, en particulier pour les marques proposant des portions de 187 et 250 ml, compense actuellement ce léger inconvénient. Et si la qualité continue d’augmenter à son rythme actuel, au cours de la prochaine décennie, il n’y a aucune raison pour que nous n’arrivions pas au point où les boîtes deviennent simplement un support, plutôt qu’une catégorie avec un astérisque attaché. La démocratisation conduit à la premiumisation. Pour les consommateurs, la démocratisation du vin est peut-être la tendance la plus importante de la décennie. La tendance a suivi l’émergence d’un certain nombre de médias (dont celui-ci) qui parlaient à un public plus jeune en utilisant un langage qui n’était pas aliénant. Grâce à des informations facilement accessibles, les buveurs de tous les jours ont pu décoder les étiquettes et déchiffrer les notes de dégustation à la demande. Le vin, qui était jusque-là réservé au domaine des sommeliers ou des connaisseurs, est désormais un produit démocratisé. Cette tendance a coïncidé avec une offre de vins de supermarché considérablement améliorée, grâce à des détaillants tels que Whole Foods, Trader Joe’s et les applications Smartphone Costco telles que Vivino, qui ont permis aux utilisateurs de rechercher les bouteilles sur les étagères devant eux et de voir ce que les buveurs de tous les jours comme eux devaient faire. dire à leur sujet. Et s’ils voulaient ensuite se diversifier et découvrir de nouvelles bouteilles de la même région, ou trouver des vins fabriqués à partir d’un raisin maintenant familier mais cultivé dans une région différente, ils pouvaient utiliser des sites Web tels que Wine-Searcher pour retrouver des bouteilles. L’effet de cette rupture des barrières devient encore plus notable lorsque l’on examine l’une des principales tendances des ventes de la décennie: la premiumisation ». posséder. Et nulle part cela n’a été mieux démontré que sur le marché du vin le plus précieux du monde, selon les données de l’IWSR En 2018, la consommation de vin aux États-Unis n’a augmenté que de 0,4%, mais le segment haut de gamme (bouteilles qui se vendent 10 $ et plus) a augmenté de plus de 5%. À la fin de 2023, les analystes de l’IWSR prédisent que la catégorie premium plus aura encore augmenté sa part de marché et représentera près de trois litres sur 10 de vin consommé aux États-Unis. »
